c’è un nuovo sito dove abbiamo raccolto le gite fuori porta che ha l’indirizzo www.gitefuoriporta.it

Potete visitarlo per trovare altre idee per gite fuori porta in lombardia, gite fuori porta a milano e in altri luoghi d’italia.

Buona lettura!

Luogo: Provincia di Pavia, Lombardia
Mappa: Vedi mappa
Tempo: 1 giorno, 2 giorni
Tipo di visita: enogastronomica, natura, vino

[View with PicLens]

Cosa vedere:

L’Oltrepò è uno spicchio di territorio incuneato nella parte meridionale della provincia di Pavia, delimitato a nord dal fiume Po e a sud dalle montagne. L’Oltrepò costituisce una sorta di “Terra di Mezzo” tra le province di Alessandria e di Piacenza.

Arrivando dalla bassa milanese, il territorio dell’Oltrepò sembra scosso come da una mano invisibile che lo modella per a costringere la pianura a cedere progressivamente il passo alla collina. E’ qui, in un crescendo suggestivo di valli e crinali, che si aprono i primi paesaggi insoliti, scorci di natura e placide distese di coltivi.

Scoprire l’Oltreò seguendo gli itinerari del vino

Gli itinerari proposti dalle “Strade del Vino” sono ben segnalati. Numerosi gli spunti interessanti da esplorare. Alcuni accompagnano alla scoperta del territorio, altri sono più focalizzati sull’enogastronomia o invitano a scoprire la storia di questi luoghi.

La zona da visitare è quella del “basso” oltrepò, tradizionalmente zona di cantine: alcune delle più note hanno la loro sede principale nei dintorni di Broni, Stradella e Casteggio. Una buona idea è quella di andare alla loro scoperta e farsi raccontare la produzione: scoprirete che questi vini hanno qualità inaspettate a prezzi tutto sommato popolari. A partire dalla primavera e fino all’autunno inoltrato, si tengono di frequente feste e degustazioni delle quali possiamo approfittare per approfondire la nostra cultura enologica e per acquistare qualche buona bottiglia.

Volendo spingersi oltre, si possono visitare i paesi di Borgo Priolo e Fortunago, zone appartate e suggestive dove si trovano anche alcuni agriturismi dell’oltrepò pavese dove mangiare o soggiornare. Una piccola deviazione ci consentirà di raggiungere questi centri e cominciare ed entrare un pò di più nel cuore di questo territorio.

Infine, seguendo la statale che conduce verso Varzi, magari attraversando Torrazza Coste, sede di una delle cantine più note dell’Oltrepò, si attraversa Salice Terme, nota località termale collocata sulla riva del torrente Staffora. Salice può essere uno spunto per trascorrere un pomeriggio diverso, consumato al tepore delle acque termali dalle note proprietà terapeutiche.

Proseguendo oltre, si raggiunge Varzi, piccolo paese dal caratteristico centro storico.

E, oltre a questi già segnalati, molti altri spunti: i castelli, le numerose pievi di campagna, i borghi ricchi testimoni di storia, le terme e infine il silenzio, vera riscoperta della quale troppo spesso ci dimentica assordati dalle frenetiche attività di tutti i giorni.

Il vino

E’ il vero protagonista di questo territorio. Qui le cantine si alternano ai filari e non è raro imbattersi nell’operosa attività di chi si dedica quotidianamente alla loro cura.

L’origine della viticoltura nell’Oltrepò Pavese sembra risalire al tempo dei romani: già allora questi colli erano noti per la loro generosa fertilità. Oggi, gli oltre 16.000 ettari di vigneti e i 20 vini complessivamente riconosciuti a marchio DOC, costituiscono il patrimonio indiscusso che l’Oltrepò Pavese si porta in dote.
La maggior parte della produzione si concentra sui vini rossi, coltivati a bassa quota in posizioni ben soleggiate. Da queste cantine provengono le varietà più note: barbera e bonarda, vini vivaci e corposi, che ben si accompagnano ai salumi della zona e ai secondi a base di carne.
I vini bianchi vengono prodotti prevalentemente lungo i pendii orientati ad est, dove le variazioni termiche sono maggiori. Tra i bianchi ricordiamo il pinot grigio, il riesling italico e il chardonnay, freschi e frizzanti, ottimi soprattutto con le carni bianche e i piatti a base di pesce. Chiude “in dolcezza” questa piccola rassegna il moscato, perfetto compagno di dolci e pasticceria.

Informazioni presso il Movimento Turismo del Vino
oppure Consorzio Tutela vini dell’Oltrepò

Altre risorse: http://it.wikipedia.org/wiki/Oltrep%C3%B2_Pavese

Luogo: Gargano, Puglia
Mappa: Vedi mappa
Tempo: 1 giorno (o una sera)
Tipo di visita: romantica, storico-artistica, enogastronomica

[View with PicLens]

La parte più interessante è sicuramente il centro storico del paese, ancora intatto, che si trova sulla sommità del promontorio e culmina con le fortificazioni del castello affacciato sul mare. Visitare Peschici significa camminare in stretti vicoli sui quali si affacciano botteghe e locali caratteristici alcuni tipici della zona, altri un pò meno
Tra un vicolo e l’altro si aprono minuscole piazze, scorci improvvisi tra le bianche case tipiche tipiche dell’architettura della Puglia.
Ci sono anche antiche chiesette che meritano una visita, se avrete la fortuna di trovarle aperte.

Abbiamo visitato Peschici la sera, quando fa un pò meno caldo ed il borgo si accende di vita. Inutile dire che il parcheggio è molto difficile ma con un pò di fortuna e arrivando presto si può trovare.

Brevi cenni storici:

Due storici ecclesiastici, P. Sarnelli e M. Cavalieri nel 1680 affermano che le origini di Peschici vanno fatte risalire agli Schiavoni o Slavi, chiamati dall’imperatore Ottone I per liberare il Gargano dai Saraceni.
Il nome stesso di Peschici è probabilmente di origine slava, infatti la radice slava pès, pèsc si riferisce alla sabbia, i toponimi slavo pjèskusa e russo pèski indicano suolo sabbioso. Numerose furono le incursioni Saracene dall’866 al 969 sulle coste garganiche che andarono a finire nel X secolo. Un dato è certo, Peschici nell’XI secolo era sicuramente abitata, e ciò è confermato in un documento,la Chartula offertionis in S. Maria di Devia del 1053, in cui appare per la prima volta il nome, e in cui si attesta che tre slavi abitavano “…intus Castello Pesclizo…”[Cod. Dipl. Tremiti, doc.47> (I Bizantini con il termine “Castello” designavano i centri fortificati minori).
Maggiori informazioni su Wikipedia

Altre risorse in rete:
Un sito che contiene alcune informazioni su Peschici.
Il sito del comune di Peschici
Se volete soggiornare in agriturismo a Peschici

Perchè consigliamo questa visita

Per scoprire Aquileia, un luogo fuori dai soliti percorsi ma ricco di storia. Per capire meglio la storia dell’impero romano e come nei secoli passati il Friuli fosse crocevia strategico sia dal punto di vista militare che religioso.

Durata: 1 giorno
Tipo di gita: storico-artistica

Due parole su Aquileia

Situata nella zona più meridionale del Friuli Venezia Giulia, vicino alla costa, l’antica città romana conserva una splendida basilica ed i resti del foro romano e dell’antico porto fluviale. Oggi è rimasto poco ma Aquileia divenne una delle maggiori e più imporanti città di tutto l’impero romano, al punto da essere definita la “seconda Roma”

Fondata in epoca romana divenne particolarmente importante perchè la posizione permetteva a Roma di sbarrare la strada ai barbari che minacciavano i confini orientali d’Italia. Aqulieia diventò strategica come base militare e quindi come centro a sè stante.

[View with PicLens]

La Basilica è straordinaria: bella fuori e dentro, soprattutto gli splendidi mosaici. Vanta una storia millenaria, come si può osservare andando a vedere la cripta sottostante. La prima chiesa fu costruita dal vescovo Teodoro dopo il 313. In seguito la basilica venne più volte modificata. La basilica come la vediamo adesso risale a poco dopo l’anno 1000, secolo epoca nella quale venne edificato il campanile.

Per maggiori informazioni circa la Basilica di Aquileia consiglio di visitare questo sito:
http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/FriuliVeneziaGiulia/Aquileia.html

Informazioni e visite:

BASILICA E CAMPANILE DI AQUILEIA
Piazza Capitolo, 1 – I-33051 AQUILEIA (UD)
T. +39 0431 919719
F. +39 0431 919828
www.aquileia.net

Area archeologica

E’ poco distante dalla basilica troverete quello che gli scavi hanno portato alla luce: i resti dell’antico foro romano, ricco di capitelli e altri reperti e l’antico porto fluviale. La visita agli scavi è facilmente accessibile e non occorre pagare biglietto, si compie in poco più di un’ora.

La stazione del treno si affaccia direttamente sul lungomare e divide la zona di Fegina dal centro storico di Monterosso al Mare. Se Fegina gode di una spiaggia sabbiosa e di spazi più ampi, è il centro del paese, situato esattamente dalla parte opposta, ad offrire gli spunti più caratteristici.

Poco distante da qui si trova la villa dove Eugenio Montale trascorse una parte dell’infanzia e trasse ispirazione per alcune delle sue composizioni come Meriggiare pallido e assorto e La casa dei doganieri.  Il lungomare offre una vista incantevole sul piccolo golfo di Monterosso e può essere percorso anche nella sua versione rialzata che procede parallelamente a quella più prossima al mare. Svoltando poco oltre un piccolo promontorio, ecco apparire il paese.

Per chi desiderasse fare una breve salita, da qui è possibile salire fino a raggiungere il convento dei Cappuccini, all’interno del quale è conservata una Crocifissione di Van Dyck.

Per le vie di Monterosso

Proseguendo più oltre, si entra nel centro abitato. Qui, aggirandosi tra botteghe, enoteche e ristoranti, si respira subito un’atmosfera felice. Il giallo dei limoni appare come il colore dominante: caratteristiche bancarelle presentano in bella mostra i limoni non trattati di Monterosso, noti per la loro qualità. Profumati, intensi e succosi, i limoni vengono coltivati delle principali aziende agricole della zona. Durante l’ultimo sabato di Maggio, ai limoni è dedicata addirittura una sagra, durante la quale vengono premiate le vetrine più belle ed il limone più grosso.

Monterosso è famosa anche per le acciughe, considerate tra le migliori, che vengono servite fritte nei ristoranti del paese oppure conservate in salamoia. Specialità gastronomiche a parte, Monterosso custodisce interessanti opere artistiche e storiche, tra le quali oltre al già citato convento dei Cappuccini spicca la chiesa dedicata a San Giovanni Battista.

• Guarda la Gita fuori porta alle Cinque Terre, in Liguria

Durata: 1 giorno, 2 giorni, un weekend
Tipo di gita: romantica, enogastronomica, mare

[View with PicLens]

Le strade che attraversano questo ambiente naturale sono strette, tortuose e caldamente sconsigliate. Difatti, per visitare le Cinque Terre la scelta migliore è utilizzare il treno.

Dove partire:

Partendo da Levanto si possono raggiungere facilmente tutti i centri di interesse della costa in poche decine di minuti e senza l’assillo di dover cercare un parcheggio. Il treno, peraltro, permette di godere al meglio del paesaggio in tutto il suo splendore perché corre proprio accanto al mare. Un viaggio breve, ma carico di suggestioni. Le corse, piuttosto frequenti, toccano tutti i centri abitati sostando all’interno di fermate pittoresche, alcune delle quali collocate in galleria o presso stazioni letteralmente ricavate nel fianco della montagna.

Perchè il viaggio in treno:

Già osservando il percorso ferrato si intuisce la perpetua lotta dell’uomo con la montagna, che caratterizza questo territorio. Palmi di terra conquistati nel corso degli anni e utilizzati per costruire abitazioni, impiantare vigne, olivi e limoni. Una vita costantemente divisa tra la furia del mare e la selvaggia collina soprastante, sfruttata, vissuta e ricamata dall’opera dell’uomo.Per gli amanti del mare non manca anche la soluzione opposta, ossia la visita in battello, approfittando di uno dei servizi navetta che partendo da Levanto e da La Spezia offrono visite guidate. Approcci diametralmente diversi tra loro: ognuno saprà individuare quello più interessante e appropriato.

E’ meglio non andare in cerca di spiagge chilometriche e grandi stabilimenti balenari: le Cinque Terre sono un mondo in miniatura, dove lo spazio è ristretto ed ogni metro va guadagnato. Per questo le Cinque Terre offrono uno scenario alternativo, dove è più facile imbattersi in giovani coppie con lo zaino in spalla piuttosto che in chiassose comitive di bagnanti.

Il sole, che la mattina sorge alle spalle della costa e la sera la illumina e riscalda, ravviva i colori pastello dei piccoli borghi che appaiono come macchie di colore disegnate sul fianco della montagna. La roccia, scavata dalla ferrovia, separa come una pennellata chiara l’azzurro del mare dal verde della collina. Ognuno dei pittoreschi borghi facenti parte delle Cinque Terre si distingue per qualcosa di particolare e tutti meritano una visita.

Le tappe dell’itinerario, cosa vedere:

• Monterosso al Mare
  
• Vernazza
• Corniglia
• Manarola
• Riomaggiore

Ad abbellire un paesaggio già di per sé motivo di una visita, sorgono i paesi di origine medioevale che arricchiscono le colline circostanti, costruiti lungo l’antico tracciato della via Cassia, che collega tutt’ora Siena con l’alto Lazio presso il lago di Bolsena.

[View with PicLens]

Soffermandosi a parlare per le strade, nei negozi è stupefacente vedere con quale passione le persone portino avanti il loro lavoro. Ogni particolare trasmette una grande cura e amore per questa terra: dalla preparazione dei cibi e del vino, all’attenzione nell’ospitalità che viene offerta.

Non è un caso, dunque, che questa zona sia così intrigante. Questa bellezza nasce però da una lunga storia fatta di impegno, fatica e dedizione, che attraverso i secoli ha migliorato questo “angolo di mondo” fino a renderlo così affascinante.

E’ per questo che consigliamo di dedicare qualche giorno a chi volesse visitare la Val d’Orcia. E’ una terra da percorrere con calma, a piedi, in bicicletta o a cavallo, magari partendo proprio da uno degli agriturismi immersi nella quiete e nei colori di questi luoghi. Il parco della Val d’Orcia è sicuramente una buona base di partenza.

Durata: giornata intera
Grado di difficoltà: 4h di trekking a/r
Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking o da ginnastica, abbigliamento sportivo, 2 litri d’acqua a persona pranzo al sacco.

[View with PicLens]

Da Dorgali (NU) si raggiunge il limite sud del paese e si imbocca una strada prima asfaltata e poi sterrata che giunge al ponte di “sa Barva” a 13 chilometri da Dorgali, dove si posteggia l’auto ed inizia il sentiero. Il sentiero è facile e comodo ed è caratterizzato da continui saliscendi che costeggiano il rio Flumineddu.

Dopo circa 2 ore di passeggio lungo il rio Flumineddu si giunge all’ingresso della Gola dove si possono vedere numerose pozze d’acqua e fresche cascatelle in uno scenario spettacolare. Man mano che ci si addentra nella Gola è consigliabile seguire il sentiero, appena visibile, che costeggia la parete destra: dopo circa 40 minuti di camminata, attraverso enormi massi levigati, si incontreranno dei laghetti che bloccano la gola, superabili solo con apposita attrezzatura. Proseguire sarebbe un’impresa difficile rivolta solo ad esperti, attrezzati con corde, canotti e molta pratica. Non bisogna mai dimenticare che lo stesso tempo dovrà essere impiegato per il rientro al punto di partenza. Lo spettacolo è comunque davvero unico e favoloso.

Il periodo consigliato per l’escursione è quello primaverile ed estivo; è doveroso ricordare di evitare un allontanamento dal sentiero.

[View with PicLens]

CENNI STORICI
Con la donazione del 789 di Magno, Castell’Arquato passa sotto il dominio del Vescovo di Piacenza,
che tra l’altro poco prima dell’anno mille riceverà dall’imperatore Ottone III il titolo di conte
Nel 1403 Gian Galeazzo investe Borromeo de’ Borromei e la sua discendenza dei poteri feudali su
Castell’Arquato, con annesse rendite fiscali. Ma il “marrano” passa dalla parte di Carlo VI di Valois, re
di Francia. Il 1 maggio 1404 diventa regio feudo
Francesco Sforza è ormai sul trono di Milano, quando nel 1453 investe Bartolomeo Colleoni del feudo
di Castell’Arquato. Per pochi mesi però, perché il condottiero passa alla Repubblica Veneta e il suo
signore, gli toglie il feudo passandolo a Sceva da Corte e poi a Tiberto Brandolino da Forlì, anche lui
fellone. È l’età dei capitani d’armi che mantengono per breve periodo il governo del borgo
disinteressandosi della vita dei suoi abitanti.

Dopo parecchi anni di restauri (non ancora terminati) questo autentico tesoro dell’arte pittorica lombarda del ‘500. Prendetevi tutto il tempo necessario per ammirare la bellezza degli affreschi che ricoprono interamente l’Aula dei Fedeli con colori vivaci e luminosi.

Tra le cappelle di destra, particolarmente interessante è la Cappella Besozzi, la seconda, dedicata a Santa Caterina, in cui spicca mirabilmente l’affresco dedicato alla decollazione della Santa.
Assolutamente spettacolare la parete divisoria, attribuita al Luini, con immagini di S. Orsola, S. Maurizio, Alessandro Bentivoglio (il committente dell’opera) e la tela di Campi con l’Adorazione dei magi.

Passate ora, a sinistra dell’altare, attraverso le Cappelle di San Giovanni Battista e della Deposizione, ed entrate nell’Aula delle Monache, dove rimarrete abbagliati dai bellissimi affreschi del Presbiterio.

Sulla volta, sullo sfondo di un cielo stellato, le immagini di Dio con gli Evangelisti e gruppi di Angeli. Sulla parete divisoria immagini di Santa Caterina, Sant’Agata, del Cristo Morto, del Cristo in Croce, delle Nozze di Cana e della Salita al Calvario. Nella cappella terminale del presbiterio, meraviglioso affresco dell’Ecce Homo – guardate i visi dei manigoldi che deridono il Cristo.

Fra le cappelle di destra è presente la bellissima immagine di Adamo ed Eva che ricevono il frutto del peccato dal serpente; mentre tra quelle di sinistra splendida è la Cappella dell’Arca di Noè, con affreschi di Aurelio Luini.

Se guardate verso l’alto, potrete scorgere i Matronei, anch’essi interamente decorati – pare da Giovanni Antonio Boltraffio – con motivi floreali e volti di Sante monache e Martiri.

Uscendo dalla Chiesa ed entrando nell’edificio alla sua destra – che ospita il Museo Archeologico di Milano, gratuito – si possono vedere il Chiostro del Monastero e, nel giardino, le due torri quadrangolari e poligonali, di epoca romana, inserite nelle antiche mura di Massimiano – sempre di epoca romana alcuni resti del Circo Mediolanense, visibili all’angolo tra via Brisa e Via Luini.